天气渐热，让人食欲不振，饭量大减，此时，如果能有一碗色香味俱佳的凉粉儿摆在桌上，胃口就不一样了。吃凉粉儿，起码要等到端午节。一来确实天气热了，二来只有到了这个时候，地里的头茬韭菜才能长到收割的程度，开春儿种下的水萝卜，也刚好大小适中。有了这两样，调凉粉儿就不成问题。端午节早上或前一天下午，早早割好韭菜、拔好水萝卜，韭菜有二斤多吧，摘洗干净，切碎，留出半碗调凉粉儿，剩下的，全部用于拌包子馅儿。水萝卜一把子5个，水粉水粉的实在馋人，所以三四根切丝儿调凉粉儿，剩下的，都被我们当水果咔嚓咔嚓生吃掉。做凉粉儿用的是上年自家磨下的山药粉子，外加清水和白矾就可以了。这绝对是个技术活，水和山药粉子的比例，白矾多少，凭的是多年的经验和感觉。如果经验不足，那凉粉儿要么水多矾少软的没有咬头，要么水少矾多硬的不挂盐汤口感差。也有火大糊锅出现黑渣看着不干净的，有比例不对、节奏不对疙疙瘩瘩不成形的。我曾按照现在提倡的饮食安全，不添加白矾做过凉粉儿，但总感觉吃起来不如老法子做出的可口，大概，这就是口舌关于食物的记忆，或者叫淡淡的乡愁。在我们村儿，做凉粉儿不叫做，叫杵，杵凉粉儿。这种叫法，大概源于做凉粉儿那个动作。端午这天上午的锅台前，我妈右手拿舀饭的长把子大铁勺，左手端盆儿，盆儿里是加了少许白矾的稀糊状山药粉子，我负责拉风箱。铁锅里的水开了，我妈安顿我，说火不能太大，要少加炭，匀匀的拉。然后，我妈用勺子搅搅已经稍微有点儿沉淀的粉面糊糊，继而慢慢往锅里的开水中倒，右手同时用勺子不停地在锅里朝一个方向慢慢搅动。等粉面糊糊都倒完了，我妈就用双手握紧勺把子，快速而有力地在锅里前后左右不停的杵啊杵、杵啊杵，那双穿着家做布鞋的脚死死蹬牢砖地，分明是和双手一起在用劲儿。等喊我停止拉风箱或揭开灶火门子降火时，锅里那噼噼啪啪的响声早没了，起先的缕缕白絮，也已完全变成透明状。我妈又用勺子在锅里来回杵了杵，舀起一勺看看，感觉水量和火候正好，便一勺一勺挖到高粱秆儿做成的蔽子上，或者大搪瓷盘儿里，用铲子按一定厚度摊平，晾到柜顶上。我的注意力，此时已转移到铲子铲过的锅里。那层牢牢糊在锅上的薄薄的凉粉儿，因为余火的热，边缘已被烘烤的收缩翘起，只需拇指和食指捏住一个地方，朝锅心里轻轻一拽，就能扯起一大片。你一片，我一片，等把锅里拽扯干净，我们便不再关心凉粉儿多会儿才能晾凉，每人拿一片凉粉儿锅巴，跑到院子里津津有味地吃起来。现在想想，那东西其实毫无味道，却又似乎味美无比，刚一挨嘴就粘贴在嘴唇上的紧巴巴的感觉，慢慢软化又慢慢融化的感觉，没吃过此物之人，根本想象不出那是一种怎样的童年诱惑。把凉粉儿安顿好，用锅刷子刷洗干净锅，从锅头旁的水瓮里舀三四瓢冷水倒在锅里，盖上木头锅盖，我妈又忙着用开水泼一碗加了酱油的盐水做盐汤，然后切韭菜，给碎韭菜撒盐，切水萝卜丝儿，还有最关键的，就是用胡麻油炝点儿葱花倒在盐汤里。如果没有炝好的辣椒，就把刚刚炝过葱花的油勺头里再倒上油，伸到灶火里的炭火上。感觉油温可以了，小心翼翼拿出来，把事先准备好的辣椒面儿倒进去，一边用筷子搅拌，一边把勺头凑近灶火门子，让那股呛人的辣烟被吸进灶膛，否则，满家人都会因呛而咳嗽连连。我曾办过一件非常傻的事情，就是敌不住炝葱花的香味，竟然在把刚刚炝好的葱花倒入盐汤碗里的同时，像我妈舔香油瓶子那样，一舌头就舔了上去……之后的很长一段时间，我那可怜的舌头，一挨热水热饭就疼，简直苦不堪言。端午凉粉儿的最佳搭档，是猪肉韭菜馅儿包子。等拌好馅儿，兑好碱，包子上笼，我这火头军就又该上任了。我妈也不闲着，开始打凉粉儿，也就是切凉粉儿。先用刀把凉粉儿划成四方块儿，如果有些温吞，就提个桶，到院子里的洋井去压半桶凉水，把划开的凉粉儿一块儿一块儿放进去，片刻后用手一捞，滑溜溜，劲颤颤，嗓子眼儿顿时感觉凉爽无比。切成细长条的凉粉儿，一人一碗，一共九碗，另外的一大盘子，吃的时候随时任人添加。15分钟后，我停止拉风箱，再捂个三两分钟，包子就蒸熟了。我妈揭开笼盖，一股鲜香，瞬间冲入每个人的鼻孔。再看那大竹笼里的包子，个个虚腾腾、白胖胖，花儿一样的顶端，流溢着黄中透绿的油汁，如玉之沁色般美艳。爷爷上炕，爸爸妈妈上炕，大爷永远喜欢侧过身子坐在炕沿儿上，我们小孩呢，有在炕桌边儿的，有在地下坐小板凳的，一家人开始享受食物的各种美。一凉一热，一素一荤，还有浇了糖稀的江米黄米二合一凉糕，那端午节过的简直回味无穷。
本文编辑：佚名
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